von Merlin Krzemien

Schottland feiert. Endlich darf es erwachen, das kleine, vom Schicksal gebeutelte Volk, und den Jahrhunderte währenden Albtraum vom englischen Imperialismus zusammen mit dem Schlafgeruch aus den Kissen schütteln. Sie haben sich für die Freiheit entschieden, bis 2016 wird Blauweiß aus dem Union Jack gestrichen werden müssen.

So schön sah der fettgedruckte Einführungstext unter der zugehörigen Schlagzeile meiner für den 19. September vorbereiteten Reportage zum „Yes“-Votum aus. „SCHEIDUNG NACH 300 JAHREN ZWECKEHE!“, schrien noch die kleinen Zeitungsjungen in meinem Kopf, als ich langsam entschlummerte. Dann am nächsten Morgen der Blick aufs Handy. Die Tür zur Freiheit und was machen die verdammten Dudelsäcke? Das waren drei verdammte Seiten! So viel Arbeit und alles umsonst? Normalerweise ist doch immer und überall Verlass auf den Nationalismus – wo hat er uns denn schon einmal im Stich gelassen, wenn er erst richtig ins Rollen gekommen war? Konsequenz für mich: Neuer Text, diesmal aber freier. So eine Langeweile tu ich mir nicht noch einmal an.

Am Donnerstag, dem 18. September 2014, entschied sich Schottland gegen die Unabhängigkeit und nicht wenigen viel der Löffel ins morgendliche Porridge. „Wird Schottland wirklich der erste Staat sein, der sich auf demokratischem Wege gegen die Demokratie entscheidet? Stellt euch vor, wie peinlich das wäre!“, twitterten Separatisten unter dem Hashtag #WingsScotland noch am Wahltag. Und es ist geschehen: Das Königreich bleibt vereint, der Kilt der Union fürs Erste erhalten.

Mit 55 Prozent „No“ ist die Entscheidung zwar keinesfalls haarscharf ausgegangen aber viel zu knapp, um groß zu feiern. Demokratie lässt immer Unzufriedene zurück und in diesem Fall mehr, als der Atmosphäre gut tut. Bei einem Mindestwahlalter von 16 Jahren waren mehr als vier Millionen in Schottland ansässige EU-Bürger wahlberechtigt und 84,6 Prozent der Registrierten tat den Gang zum Wahlbüro – ein Spitzenwert. Es war eine Diskussion, die ihre Gesellschaft spaltete, denn sind Meinungen auch grau, wurde hier schwarzweiß gewählt. Separatisten und Unionstreue bekämpften sich in einer monatelangen Debatte bis aufs Messer. Mit den immer gleichen Argumenten schlugen sie sich die Schädel ein.

Doch nun steht die Entscheidung und es stellen sich einige wichtige Fragen: Wie viel Alkohol war nötig, sie den Volkstraum vergessen zu lassen? Und was bedeutet das nun für diese sonderliche Nation, hauptsächlich bekannt für ihre prächtigen Beinkleider? Für ihren griesgrämigen Unionspartner? Für Cameron und seine Torie-Partei? Und zuletzt die Frage, die euch wirklich bewegt: Für uns? Lasst mich etwas weiter ausholen!

Schottland und Großbritannien

Die ersten Bestrebungen, Schottland in sein Reich einzugliedern, zeigte Edward I. von England Ende des 13. Jahrhunderts, als der kleine Nachbar sich in einer ernsthaften Erbfolgekrise befand. Die darauffolgende kriegerische Episode wird die Schottischen Unabhängigkeitskriege genannt, schnitt noch tief ins nächste Jahrhundert ein und störte die schottisch-englische Beziehung dauerhaft. William Wallace, der schottische Nationalheld, und Robert the Bruce, bald der neue König seines Landes, sollten vielen ein Begriff sein. (Ich verweise an dieser Stelle auf den historisch äußerst inakkuraten Hollywood-Blockbuster „Braveheart“ von Mel Gibson. Ich sage nur: „FREEDOM!!!“)

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kamen in England die schottischen Stuarts auf den Thron und von da an wurden beide Länder in Personalunion regiert. 1707 stimmte der schottische Adel, der sein Land in den finanziellen Ruin getrieben hatte, gezwungenermaßen (und wer nicht musste, wurde bestochen) dem Act of Union zu und die beiden Staaten verschmolzen zum Königreich Großbritannien – gegen den Protest des schottischen Volkes.

In den kommenden 250 Jahre führten beide Völker eine mehr oder weniger glückliche Ehe (Krisen sprich Aufstände sollen ja überall vorkommen), die trotz ihres arrangierten Charakters erst Mitte des 20. Jahrhunderts, als das britische Weltreich endgültig zerfiel, begonnen wurde, angezweifelt zu werden. Die Nationalisten wurden stärker, in den Siebzigern wurde ein erstes Unabhängigkeitsreferendum abgehalten, das wegen zu geringer Wahlbeteiligung für ungültig erklärt wurde, und schließlich bekam Schottland 1999 nach fast 300 Jahren wieder ein eigenes Parlament.

Wer kein Bild davon hat, wie die schottisch-englische Beziehung heute aussieht, der soll sich bitte die entsprechende Folge „Last Week Tonight with John Oliver“ ansehen. Kleiner Spoiler: Sie hassen sich.

Schottische Politik

In Schottland herrscht die Scottish National Party (SNP). Die Vertreter dieser Partei galten zwar niemals als echte Dudelsackfanatiker, handelt es sich doch nicht, wie man vielleicht glauben mag, um einen Front National in Schottenkaros sondern um eine sozialdemokratische Partei mit starkem linken Flügel, aber dennoch spielten sie sowohl in der britischen als auch später in der schottischen Politik lange Zeit keine allzu große Rolle. Das änderte sich, als Alex Salmond auftrat und die Zügel in die Hand nahm. Er ist das Gesicht eines modernen, positiven Nationalismus – etwas dicklich vielleicht, aber endlich weg von der Vorstellung, alle Schotten seien Baumstammwerfer. 2007 bildete er in einer Koalition mit den Grünen eine Minderheitsregierung im schottischen Parlament, im zweiten Anlauf 2011 holte er die absolute Mehrheit.

Eines von Salmonds Wahlversprechen war die Abhaltung eines Referendums über die Unabhängigkeit Schottlands und 2012 wurden entsprechend benötigte Verträge mit dem britischen Premier Cameron ausgehandelt und unterzeichnet. Am Donnerstag, dem Achtzehnten, wurde es abgehalten, am Freitag verkündete Salmond seinen geplanten Rücktritt.

Krieg der Kampagnen

Seit Monaten herrschte in Schottland Krieg. Auf der einen Seite stand die „Yes Scotland“-Kampagne mit offensichtlich separatistischen Zielen, auf der anderen „Better Together“, die sich mit einem trockenen Slogan „No, thanks.“ gegen die Unabhängigkeit aussprachen.

Mit Alex Salmond hatte „Yes Scotland“ den Regierungschef und im Moment populärsten Politiker des Landes an seiner Spitze. Trotz viel schlechterer Ausgangswerte in den Umfragen gelang es seiner Seite im vergangenen Monat, gewaltig aufzuholen und tatsächlich ein volles Mal in einer seriösen Umfrage gegen die „Better Together“-Kampagne zu triumphieren. Ihr Programm: Schottlands Zukunft in Schottlands Händen. Klingt grundlegend wie Käse, ist aber nicht ganz so platt, wie es sich anhört. Überwältigend war die Präsenz der Unabhängigkeitsbefürworter. Überall sah man das weiße „YES“ auf blauem Grund, stolz platzierte ein jeder das Schild vor seinem Haus. Für die Abspaltung einzutreten war sehr populär.

„Better together“, geführt von Labour-Politiker Alistair Darling (unwichtig weil hier unpopulär), hatte zu Beginn einen bequemen Vorsprung und ließ es sich entsprechend gut gehen. Doch im letzten Monat schmolz die Sicherheit wie Butter, zuletzt war das Ergebnis des Referendums kaum noch vorherzusehen. Die Begeisterung dieser Seite hielt sich eindeutig in Grenzen. Es wurden auch „No“-Schilder an Fenster geklebt, aber nicht allzu oft. Wer trägt schon gerne einen „Nein, danke“-Button? Klingt doch furchtbar. Auch die Strategie, dem Volk zu erzählen, was alles Schlimmes passieren würde (Pfund, EU, Pfund), anstatt Gründe zum Bleiben zu nennen, kam nicht allzu gut an.

Eine gute Auflistung der Streitpunkte und jeweils zugehöriger Argumente findet ihr auf Wikipedia. (Das spar ich mir hier, denn ich bin jetzt schon bei über 1.000 Wörtern.)

Der Morgen danach

55 Prozent sind zu wenig, um für gute Laune zu sorgen. Die Stimmung am 19. September ist schwer zu beschreiben. Die Enttäuschung der Separatisten war deutlich zu spüren, doch nur selten kam es zu wirklichen Ausbrüchen. Von einer Ausnahme weiß ich zu berichten, denn ein anderer Schüler erzählte mir von seinem Mathelehrer: Die Klasse lauschte 20 Minuten lang still einer Tirade, in der er seine Mutter verfluchte, weil sie Nein gewählt hatte und schwor, nie wieder mit ihr zu sprechen. Am Vortag hatte er aus demselben Grund schon über seine Schwester gesagt: „I could slap that silly bitch.“ Das Beispiel ist nicht repräsentativ, aber ich fördere damit eine Minderheit und außerdem ist es lustig.

Für die anderen Enttäuschten wähle ich das Wort „bedröppelt“, denn ernsthaft verzweifelt war kaum einer. Man weiß, es wird sich trotzdem vieles ändern, aber das Endziel wurde verfehlt. Besonders für ältere Befürworter der Unabhängigkeit ist das ein herber Schlag, denn wenn auch die Debatte nicht beendet, der Traum vom Staate Schottland ist für sie wohl gestorben.

England und seine Torie-Regierung

David Cameron wird Luftsprünge gemacht haben, denn ein unabhängiges Schottland hätte das Ende seiner politischen Karriere bedeutet. Es wurde schon die Frage laut, wie man denn ein Referendum überhaupt habe zulassen können und wer noch gleich die Verträge unterschrieben habe. „Verdammt, so knapp“, werden sich viele denken, „beinahe wären wir ihn losgeworden!“ Für die britische Labour Party wäre der Wegfall der schottischen Wählerstimmen jedoch fatal gewesen, denn Schottland wählt traditionell links und ohne sie, wären sie auf ewig in der Opposition gefangen. Jetzt ist die Krise fürs Erste überwunden, im Mai wird vermutlich Labour gewählt, Cameron behält seinen Kopf und überall ist Friede, Freude, Eierkuchen: Für die nächsten dreißig Jahre ist Westminster die Unabhängigkeitsfrage los.

Als kurz vor der Wahl die erste Umfrage veröffentlicht wurde, die den Sieg der Separatisten prognostizierte, war Panik in London. Die drei großen britischen Parteien sprangen im Quadrat, der kalte Angstschweiß brach ihnen aus. In ungewohnter Eintracht entschieden sie sich für die Opfergeschenke.

Schottlands Autonomiestatus

Dem Regionalparlament sollen in Zukunft weitreichendere Kompetenzen gewährt werden, geplant ist eine Stärkung der Entscheidungskraft in ausschließlich Schottland betreffenden Angelegenheiten und größere Freiheit über die Steuergelder.„Yes Scotland“ ist es gelungen, London nervös zu machen und zu Versprechen zu zwingen, aus denen es  sich nicht allzu leicht befreien kann, schließlich fehlen bei 45 Prozent nicht viel zur Mehrheit. „England wird viel tun müssen, um die Schotten zu halten.“ – ein oft gesagter Satz in den letzten Tagen.

Doch England wäre nicht der imperialistische Schweinestaat, der schon viel größere Länder als die Karo-Nation geknechtet hat, wenn die drei großen Parteien nicht jetzt schon ihre Aussagen relativieren und sich einfach nicht einig werden wollen über das, was sie vorher so einhellig versprochen haben. Wie, wann, wo und unter welchen Umständen? Schwächen wir dafür die Schotten im britischen Unterhaus? Oder wollen wir nicht vielleicht doch wieder ihre Felder verbrennen und einfach einen neuen Statthalter einsetzen? Die Nationalisten fühlen sich betrogen, zu ehrlich betroffen hatte sich Cameron in seinem Bettelvideo gegeben. Meine Schlussfolgerung: Traut niemals einem Konservativen, meine Kinder, was der alles im Keller hat, wollt ihr gar nicht sehen.

Für uns…

… gibt es keine allzu großen Veränderungen, ich gebe zu, das war ein Lockvogel. Kurzzeitig fühlte sich die Bayernpartei in seinen Unabhängigkeitsbestrebungen bestätigt, doch die sind harmlos, über die lacht ja sogar der durchschnittliche CSU-Wähler. Nicht einmal über einen neuen EU-Beitritt dürfen wir als Staat abstimmen und die Spanier sind beruhigt, denn Baskenland und Katalonien wollen sie auch noch ein wenig behalten. Der Zerfall der BRD in viele kleine lustige Herzogtümer, Grafschaften, Königreiche und so weiter steht auch nicht bevor und der 18. September geht nicht in die Geschichte ein.

Vertane Chance?

Es hätte der Tag werden können, der eine, an den sich auch noch der letzte Schotte auf dem Mond erinnert hätte. Aber nun wird es wohl ein anderes Datum sein, denn zu diesem Zeitpunkt sind sie wohl noch nicht bereit. Und die Vorteile, in einer sicheren, wirtschaftlich wachsenden Union zu verbleiben, dürfen auch nicht unterschätzt werden – es war wohl eine Entscheidung des Kopfes und nicht des Herzen und an diesem Tag blieben auch die traditionellsten Kiltträger ausnahmsweise nüchtern. (Um wenigstens irgendwie zur aufmerksamkeitsheischenden Schlagzeile zurückzukommen.)

In dreißig Jahren wird es das nächste Referendum geben, davon sind die meisten Schotten überzeugt. Die Diskussion ist nicht beendet, nur das Thema Unabhängigkeit ist besonders für die Alten gegessen. Es wird sich vieles tun und einige Freiheiten muss Westminster gewähren, denn heutzutage reicht es nicht mehr, einen Nationalhelden aufzuknüpfen(, auszuweiden und zu vierteilen), wenn man eine Revolte beenden will.

Das Ziel, die Unabhängigkeit, ist zwar noch nicht erreicht, doch endlich wurde das neue Schottland gehört. Die vergangenen Monate haben politisiert und selbst die Jugend begeistert und wenn auch keine Scheidung so ist zumindest eine Emanzipation erfolgt. Kleines Schottland einmal groß.

Ein langes Abenteuer und ich gratuliere jedem, der bis hierhin durchgehalten hat! Dieser Artikel ist eine Kooperation zwischen der farbfleck – mehr als nur schwarz auf weiß und Schottenkaros, meinem Austauschblog. Schaut mal drauf vorbei!

Beste Grüße aus Schottland!

Merlin Krzemien

Bildquelle: Merlin Krzemien

The city upon a hill

Was ist der erste Gedanke, der einem bei „Amerika“ in den Sinn kommt? Fastfood, Museen in New York, ein Roadtrip entlang der Route 66, berühmte Universitäten? Die ehemalige Neue Welt hat heute viele Gesichter. Und genauso wie vor über 200 Jahren gibt es immer noch viel zu entdecken. Der Ort, an dem die europäischen Siedler sich zunächst niederließen, zeigt noch viele Spuren der Menschen, die sich damals aufmachten, um eine neue Heimat zu finden. Selbstverständlich wollten sie fern von Großbritannien nicht auf alle vorherigen Standards verzichten und gründeten schon früh Colleges, die heute Weltrang besitzen. Studenten von Harvard (gegründet 1636) haben es sich heute zum Ziel gesetzt, Schülern die Möglichkeit zu bieten, internationale Organisationen und deren Funktionsweise selbst zu erleben und veranstalten jedes Jahr die Harvard Model United Nations-Konferenz (HMUN). Diese Gelegenheit lässt sich das LGH natürlich nicht entgegen und entsendet als eine der wenigen Schulen Europas eine Delegation. Doch was tun, wenn man neben den Comittee Sessions noch Zeit über hat? Hier zehn Tipps, wie man die Staaten auf der anderen Seite des großen Teichs und insbesondere Boston abseits des ausführlichen Fernsehkonsum im Originalton auch noch entdecken kann:

1. Freedom Trail

Dieser von der Stadt Boston angelegte Weg durch die Stadt führt nicht einfach an den klassischen Sehenswürdigkeiten einer Stadt, wie der schönsten Kirche (hier: Trinity Church) und dem ältesten Wolkenkratzer (Custom House)vorbei,  sondern an den historischen Orten aus der Zeit des Unabhängigkeitskriegs, wie dem Old State House, von dessen Balkon die Declaration of Independence verlesen wurde (s. Foto), und Friedhöfen, auf denen Nationalhelden begraben liegen. Desweiteren kann man das Massachusetts State House, den Sitz des Gouverneurs, und die USS Constitution, ein Kriegsschiff im Hafen, kennenlernen. Gekennzeichnet durch eine rote Backsteinlinie auf dem Boden, entdeckt man vor allem viele kleine Backsteinhäuser, um die sich riesige Hochhäuser ranken.

2. Eislaufen im Park

Der Frog Pond ist ein künstlicher Teich im ältesten, öffentlichen Park der USA, dem Boston Common. Dieser ist übrigens auch ein Teil des Freedom Trails. Während im Sommer kleine Kinder in dem flachen Wasser planschen, kann man sich im Winter Schlittschuhe ausleihen, übers Eis kurven und sich anschließend in einer Hütte am Ufer wieder aufwärmen.

3. Schaufensterbummel an der Newbury Street

Natürlich macht Shoppen Spaß, doch einen großen Teil der davon ausgehenden Faszination besteht aus Träumen von Dingen, die man in Schaufenstern findet und der persönlichen Inspiration durch den dort dargestellten Stil. Neue Trends, alte Klassiker neu kombiniert, et cetera pp. Viel davon findet man in der Newbury Street, nur wenige Querstraßen von dem Tagungsort der Konferenz im Sheraton Hotel entfernt. Hier findet man alles, was das Herz nur begehren kann und was käuflich erwerbbar ist: Kleidung (Chanel ebenso wie Ugg), Essen (Ben & Jerry‘s haben einen eigenen Laden), Bücher (zum Beispiel bei Trident Booksellers & Café) hinter schönen Backsteinfassaden.

4. Boston Museum of Fine Arts

Hier werden Kunstliebhaber fündig. In dem wunderschönen Gebäude, das alleine auch schon sehenswert ist, finden sich gigantische Sammlungen von Kunst aus allen Teilen des Globus, sowie Musikinstrumente und Mode. Wer von all den neuen Eindrücken Hunger bekommt, kriegt im Café etwas zu essen.

5. North End und Chinatown

Dies sind die Einwandererviertel Bostons. In Ersterem findet man viel Italienisches, insbesondere kulinarisch gesehen. Besonders empfehlenswert ist die Modern Pastry in der Hanover Street, wo man sich auch hinsetzen kann (falls man denn einen Platz bekommt, die Läden sind alle überfüllt). Doch das Warten in dieser niedlichen, winzigen und schmalen Pasticeria lohnt sich definitiv, wenn man schließlich kunstvoll verpackte, echt italienische Cannoli in den Händen hält. Weiter südlich kommt Chinatown, und wie der Name schon verrät findet man hier eher asiatisch geprägte Straßenzüge – bis hin zu McDonnells’ mit chinesischen Schriftzeichen.

6. Essen ausprobieren

Wo wir schon beim Essen sind: einfach ausprobieren. In Amerika gibt es so viel, was man bei uns nicht findet, von Mac’n’Cheese über mexikanisches Takeoff bis hin zu Triple-Oreos Gold und Cola mit Limetten-Geschmack. Einfach ausprobieren. Ich bin mit meiner Regel, alles nur einmal zu essen, um möglichst viel probieren zu können, ziemlich weit gekommen. Lustig ist es auch, wenn man zu allem immer nur „ja“ sagt, ohne den (politisch korrekten) Menschen mit Migrationshintergrund hinter der Theke wirklich verstanden zu haben. Klassisch für Boston und Neuengland insgesamt sind übrigens Chowdas, gehaltvolle Fischsuppen.

7. Morgens bei The Esplanade spazieren gehen

Dank Jetlag wacht man in den ersten Tagen ziemlich früh auf. Eine gute Möglichkeit, sich dann zu beschäftigen, ist einfach raus an den Charles River zu gehen. Im Park The Esplanade, der nahe beim Hotel liegt, trifft man auch Jogger und Hundebesitzer und kann wunderbar die Unis auf der anderen Seite in Cambridge bewundern.

8. Shoppen in Malls

Was wäre die Wiege des Kapitalismus ohne ganze Tempel des Konsums? In diesen Ländern wo (Starbucks-)Kaffee und Dollar fließen, kann man sich wunderbar monatelang die Zeit vertreiben, und Menschen beim Geldausgeben beobachten (beziehungsweise es ihnen gleich tun). Da praktischerweise der Food Court gleich mitten drin liegt und manche Hotels (wie das Sheraton) einen direkten Zugang haben, braucht man sich im Prinzip gar nicht aus diesen Mini-Cities heraus zu bewegen. Und zum Glück für uns Europäer sind die Sachen dort durch den Dollarkurs auch noch günstiger als auf dieser Seite des Atlantiks.

9. Harvard

Wenn man dann doch mal einen Schritt in Richtung echten Sonnenlichts macht, lohnt sich ein Besuch in Harvard definitiv und da HMUN von Studenten organisiert wird, bekommt man gleich eine Führung mit im Programm. Die alten Backsteinbauten bergen unglaublich viel Geschichte in sich und sind auch so einfach toll anzuschauen. Für Träumer von Elite-Universitäten eindeutig zu empfehlen!

Doch Boston wäre nicht Boston, wenn es nicht auch noch unzählige andere Unis anzuhimmeln gäbe. Ganz vorne mit dabei wäre das MIT, doch von dem eigentlich spannenden Betrieb im Inneren bekommt man leider kaum etwas mit.

10. Neugierig sein und sich mit Leuten unterhalten

Last but not least kommt es beim Reisen in fremde Länder auch immer darauf an, andere Kulturen kennen zu lernen. Bei den Konferenzen selbst trifft man schon unzählige nette Menschen aus aller Welt. Doch auch die Menschen in Boston selbst sind sehr offen und viel kontaktfreudiger als wir Europäer. An der Supermarktkasse gefragt zu werden, wie es einem geht, ist gang und gebe. Insofern: Etwas über die Geschichte von anderen zu erfahren, ist extrem spannend. Und gute Gelegenheiten bieten sich schon in der U-Bahn oder im Fahrstuhl, oder auch einfach beim Fragen nach einem Fotografen.

Bilder: Rebecca Kruse

von Katharina Jans

Seit dem 11. Januar bin ich zum Trimesteraustausch in San Sebastian im Baskenland. Täglich sehe, höre und erlebe ich Dinge, die ich bisher nicht kannte und bin überrascht, welche anderen Bräuche, Gewohnheiten und Feiertage es hier gibt.

Der wichtigste Feiertag ist der 20. Januar, die „Tamborrada“. Es ist der Feiertag des heiligen Sebastián. An diesem Tag wird um Mitternacht auf der Plaza de la Constitución die Fahne von San Sebastián gehisst, dann 24 Stunden lang ununterbrochen der Marsch der Stadt gespielt. Dieser darf nur an dem speziellen Feiertag gespielt werden und man hört diesen durch die ganze Stadt. Es gibt mehrere Theorien wie diese Tradition zustande gekommen ist und ich möchte euch eine erzählen.

Zu der Zeit, in der San Sebastián von Franzosen besetzt war, haben diese beim Dienstwechsel auf dem Platz immer ihren Marsch gespielt. Auf dem Platz stand ein Brunnen, aus dem die Köche ihr Wasser holten. Bei der Tamborrada gibt es zwei Gruppen: Die Einen sind als Soldaten, die Anderen als Köche verkleidet. Man sagt, dass sich die Köche über die Soldaten lustig machten, was diese gar nicht witzig fanden.

Aus jeder Schule gibt es viele Schüler, die sich verkleiden und mitmachen, aber auch Erwachsene feiern an diesem Tag mit. Der Hauptplatz im Zentrum ist nicht der einzige Platz, an welchen die Tamborrada stattfindet, dennoch ist er der Wichtigste. In vielen anderen Stadtteilen fängt die Tamborrada ebenfalls um Mitternacht an.

Man kann sich das Ganze ein bisschen  wie Fasching vorstellen, nur dass (fast) alle zu Fuß gehen, bzw. wenige reiten. Große Wagen gibt es keine. Es werden auch keine Süßigkeiten geworfen, sondern nur getrommelt. Jede Gruppe wird von einem Anführer geleitet. Um Mitternacht sieht man das besonders gut, da die beiden Gruppen, Soldaten und Köche, noch nebeneinander stehen. Der Chefkoch hat ein riesiges Pappmesser und der Anführer der Soldaten einen langen Stab.

Die Tamborrada ist auf jeden Fall ein wichtiges Fest für die Menschen aus „SanSe“ und es herrscht eine tolle, ausgelassene Stimmung.

Bild: Viktoria Kamuf

Neuseeland –  Wer sich jetzt denkt: „Das ist doch so ‘ne Insel neben Australien“, dem geht es, wie mir vor einem Jahr. Neuseeland ist jedoch ein Land wie kein anderes. Geprägt durch die isolierte Lage des Inselpaares, verfügt das Land über eine einzigartige Geschichte, Gesellschaft und Natur. Entdeckt wurde Neuseeland ursprünglich nicht, wie die meisten denken, von den Briten, sondern der Sage nach entdeckte der Polynesier Kupe die beiden Inseln schon um 950 n.Chr. Die erste Besiedlung durch die Maori, die mit ihren Kanus den Aufzeichnungen Kupes folgten, fand jedoch erst vier Jahrhunderte später statt. Sie benannten das Land Aotearoa, das „Land der langen weißen Wolke“, da sie erst durch eine weiße Wolke auf das Land aufmerksam geworden sein sollen.

Bis zu dieser ersten Besiedlung durch den Menschen hatte es in Neuseeland keine Säugetiere gegeben, sodass die Vögel die vorherrschende Gattung bildeten. Wie Neuseeland damals aussah, kann man heute nur noch schwer sagen. Das neuseeländische Ökosystem wurde von den Säugtieren, vor allem von den Ratten, die auf den Kanus der  Polynesier nach Neuseeland gelangten, völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. So kam es zum Aussterben mehrerer heimischer Vogelarten, darunter der Haastadler, der mit einer Flügelspannweite von drei Metern als der größte Greifvogel der Neuzeit gilt. Der Haastadler jagte hauptsächlich die Moa (fast zeitgleich ausgestorben), flugunfähige Laufvögel, die mit einem Gewicht von ca. 180 kg größer als die heutigen Strauße waren.  Für die meisten Lebewesen war es am Boden also sicherer als in der Luft. Das erklärt auch, warum bis heute in Neuseeland mehrere Vogelarten existieren, die das Fliegen verlernt haben. Der Berühmteste darunter ist der Kiwi, der gleichzeitig das Wahrzeichen Neuseelands ist. Insgesamt bezeichnet man in Neuseeland fast alles als „kiwi“: die Menschen sind „Kiwis“, die kleinen braunen Vögel mit dem langen Schnabel sind „kiwis“. Kompliziert wird es erst, wenn man tatsächlich die Kiwis meint, wie wir sie in Deutschland kennen, dann muss man nämlich nach der „kiwi fruit“ fragen, sonst wird man nicht verstanden und ist sogleich als Kannibale oder Tierquäler verschrien.

Das zweite Wahrzeichen Neuseelands ist der „Silver Fern“, ein Farn, den man an jeder Straßenecke findet und der von einer Palme kaum zu unterscheiden ist. Das Blatt des Farnes schmückt zudem das Trikot der All Blacks, des legendären neuseeländischen Rugbyteams, das weltweit großen Ruhm und Anerkennung genießt. Diese überaus großen Jungs sind dafür bekannt, ihre Gegner vor jedem Spiel mit dem Haka, dem traditionellen Kriegstanz der Maori, einzuschüchtern.

Neuseelands Kultur und Gesellschaft sind stark geprägt von Migration. Noch vor hundert Jahren hatte Neuseeland weniger als eine Millionen Einwohner. Seither kamen laufend Immigranten aus aller Welt hinzu. Vor allem ist Neuseeland durch seine geringe Bevölkerungsdichte seit einigen Jahren ein beliebtes Ziel für wohlhabende asiatische Familien, da sie so ihren Kindern wesentlich höhere Chancen auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz ermöglichen. Dadurch hat sich in Neuseeland im Laufe der Jahre eine einzigartige multikulturelle Gesellschaft herausgebildet, was es unmöglich macht zu sagen, wie der „typische Kiwi“ aussieht. Vielmehr ähneln sich Kiwis meiner Erfahrung nach in ihrer Mentalität, ihren Vorlieben und Angewohnheiten, so sind sie meist herzliche Menschen, die gerne barfuß laufen und an den Strand gehen, um zu surfen oder dort ein „Barbecue“  zu machen. Danach kurz ins nächste Dairy, was so eine Art Tante-Emma-Laden ist, den man an jeder Straßenecke findet, um eine Packung Pinapple Lumps oder Jaffas zu kaufen. Letztere erfreuen sich vor allem in Auckland, der mit 1,3 Millionen Einwohnern größten Stadt Neuseelands, großer Beliebtheit. Auf Grund dessen werden die Einwohner Aucklands auch vom Rest des Landes zynisch JAFFAs genannt, was kurz für „Just Another F…ing Aucklander“ steht und darauf anspielt, dass mehr als jeder vierte Einwohner Neuseelands in Auckland wohnt.

Die sehr geringe Bevölkerungsdichte, verbunden mit der landschaftlich einzigartigen Schönheit Neuseelands waren ein der Gründe dafür, dass der Filmregisseur Peter Jackson Neuseeland 1997 als Drehort der Herr der Ringe Trilogie aus erkor. Durch den bahnbrechenden Erfolg der Filme, die Neuseeland unter dem Namen Middle Earth bekannt machten, wurden immer mehr Regisseure auf Neuseeland aufmerksam. Darunter auch der Regisseur der Narnia-Filme und wer „Prinz Kaspian von Narnia“ gesehen hat, wird diese Szene vielleicht kennen?

Die landschaftliche und vor allem kulturelle Vielfalt ist auch, das, was mich persönlich an Neuseeland am meisten fasziniert hat. Neuseeland ist wie ein Miniaturwunderland der ganzen Welt. Es gibt Strände wie in der Karibik, Mammutbaumwälder wie in den USA, Buschland wie in Afrika, Fjorde wie in Norwegen, thermalaktive Gebiete wie in Island und Berge wie in der Schweiz. Die kulturelle Vielfalt zeigt sich am deutlichsten am Beispiel der typischen Arkaden, die man in jedem noch so kleinen Dorf findet. Dort hat man die Qual der Wahl, sich zwischen dem Chinesen, Inder, Sushi Laden, Thailänder, Mexikaner, Italiener, fish and chips oder vielleicht doch Burger Fuel zu entscheiden, wobei man sich immer sicher sein kann,  von Köchen der entsprechenden Nationalität authentisch bekocht zu werden.

Kurzum ist Neuseeland ein tolles Land zum Aufwachsen, Leben und Altwerden aber auch für jeden, der ein Abenteuer erleben, herzliche Leute treffen, Vögel beobachten, SURFEN, die steilste Straße der Welt befahren, oder einfach nur dem Trubel des Alltags entfliehen will. Die Einzigen, denen ich abraten würde die lange Reise nach Neuseeland zu wagen, sind Gebäudehistoriker. Für die gibt es dort nämlich rein gar nichts zu sehen.

Fotos: Wenke Grahneis

Wie viele Schüler hier am LGH hat auch mich vor einiger Zeit das Fernweh gepackt und ich beschloss an dem Programm Voltaire teilzunehmen, mit dem Deutsche und Franzosen jeweils ein halbes Jahr im Nachbarland verbringen und so insgesamt ein Jahr zusammen erleben.

Ich hatte großes Glück und durfte diese Zeit in einer wunderbaren Gastfamilie auf der Ile de Ré erleben, einer Insel, die direkt vor der Atlantikküste La Rochelles liegt und vor allem für ihr Salz, ihr Karamell und ihren Wein bekannt ist. Die ganze Insel ist mit nur maximal zweigeschossigen, weißen Häuserreihen bebaut und hat lauter kleine Dörfer mit Gassen voller Stockrosen, durch die beim besten Willen kein Auto hindurch passt.

Der Austausch lief so ab, dass meine Corres erst sechs Monate bei mir in Deutschland verbrachte und ich dann anschließend, vor nun einem Jahr, in ihre Familie gekommen bin. Von September bis Februar habe ich natürlich viel von Land und Leuten mitbekommen und darüber hinaus auch noch einige der Sehenswürdigkeiten Frankreichs besucht.

Die Franzosen sind in ihrer Art selbstverständlich noch wesentlich vielschichtiger als die Vorstellung vom weintrinkende Châteaubesitzer in der Provence oder von Männern mit Baskenmützen, die morgens mit dem Baguette unter dem Arm Fahrrad fahren, nachmittags Boule spielen und abends bis weit in die Nacht hinein tafeln (auch wenn dies dennoch vorkommt).  Auch kreative Chaoten habe ich nicht viele bemerkt.

Stattdessen kam ich in ein Land, das sehr stolz auf seine Geschichte ist und es sich auch bewahrt hat, gute Traditionen fortzuführen. So spielt zum Beispiel das gemeinsame Essen mit der Familie und Freunden eine sehr große Rolle und wird so gut wie jedes Wochenende zelebriert. Doch dabei sollte der Nachwuchs natürlich repräsentabel sein und so ist die Erziehung der Kinder ist viel strenger als in Deutschland und die Schule ebenfalls. Auch hier gibt es aber auch immer wieder Ausnahmen und jeder hat für sich die Möglichkeit, sein Frankreich zu entdecken. Viel Spaß dabei!

Fotos (c) Rebecca Kruse

Vorurteile hat jeder. Der Franzose läuft immer mit seinem Baguette herum, in England regnet es immer und alle Spanier machen ihren berühmten Mittagsschlaf, die „Siesta“.

Daher ist es auch nur logisch, dass andere Länder auch Vorurteile gegenüber uns Deutschen haben. Manche lustig und manche wirklich erschreckend, verblüffend und wieder andere so, dass man nur den Kopf schütteln kann. Nachdem ich nun gerade drei Monate in Spanien war, habe ich hier die Klischees über uns Deutsche zusammengefasst, die ich immer wieder zu hören bekommen habe.

Zuerst einmal die, die mich wirklich zum Lachen gebracht haben: Dass wir Deutschen ziemlich viel Bier trinken sollen, ist ja allgemein bekannt. Aber dass uns das schon ab 12 Jahren und sogar bei der Arbeit und während des Schulunterrichts erlaubt sein soll, war mir neu und es hat sicher eine halbe Stunde gedauert, die lieben Spanier vom Gegenteil zu überzeugen. Außerdem ist es nach deren Vorstellungen bei uns Pflicht, sonntags eine Lederhose beziehungsweise ein Dirndl zu tragen und traditionell gibt es zwei Mal pro Woche Sauerkraut und Weißwürstchen, natürlich immer in Begleitung von viel Bier. Kein Wunder, dass der Deutsche laut diesen Aussagen dick ist. Zudem kommt, dass wir Deutschen keine Feste und Partys feiern können und wenn wir Musik hören, dann – was auch sonst- Volksmusik. Des Weiteren würden wir Deutschen uns über unsere Autos definieren. Jeder der keinen BMW, Mercedes oder Porsche fahre, sei gesellschaftlich nicht mehr anerkannt.

Diese Vorurteile bringen uns vielleicht zum Lachen, aber wirklich übel nehmen kann man das den “Ausländern” nicht. Und jeder, der einmal hier in Deutschland war, kann sich schnell vom Gegenteil überzeugen. Ganz anders bei den Klischees, die sich nicht auf das Äußere konzentrieren, sondern auf die Mentalität. Und da kommen wir Deutschen gar nicht gut weg:

Wir sind immer ernst, abweisend und unfreundlich Fremden gegenüber. Zudem leben wir nur für die Arbeit, sind verlässlich und überpünktlich, aber auch leicht beeinflussbar. Wir sind zwar intelligent, aber sehr kaltherzig; sparsam, aber sehr geizig. Wir sind diszipliniert, zu diszipliniert. Und genau das ist auch der Grund, warum alle Deutschen Kinder hassen. Und als Letztes, das natürlich nicht fehlen darf, sind wir weltfremd, ablehnend gegenüber anderen Kulturen und anders aussehenden Menschen, kurz: Wir sind rassistisch. Dieser Punkt steckt wahrscheinlich auch fast 70 Jahre nach Hitlers Lebzeiten immer noch so in den Köpfen anderer Nationen, dass er automatisch auf die nachfolgenden Generationen übertragen wird. Daran können wir wahrscheinlich wenig ändern, das kann nur die Zeit.

Aber die Offenheit gegenüber anderen Menschen, die hält sich doch in Deutschland sehr in Grenzen. In Spanien zum Beispiel wurde ich offen und sehr freundlich empfangen, obwohl ich Ausländerin war, und dazu sogar noch Deutsche. Wenn wir uns davon eine kleine Scheibe abschneiden könnten, würde sich das ein oder andere Vorurteil wie von selbst in Luft auflösen.

Das Bild eines typischen Deutschen aus Sicht der Spanier ist also eine dicke, grimmig schauende Person in Lederhose beziehungsweise Dirndl, mit einem Glas Bier in der Hand und hinter dem Steuer eines protzigen Porsche sitzend. Und sobald ein Kind undiszipliniert in der Gegend herumrennt, würde man es am liebsten überfahren.

Das letzte Klischee: Wir Deutschen könnten keinen Fußball spielen! Na, da haben wir den Spaniern spätestens nach den beiden Champions-League-Halbfinalen das Gegenteil bewiesen. Vielleicht war das ja ein erster Schritt in Richtung Besserung unseres Images.

Bildquelle:  User:Purodha auf http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bierflaschen_aus_Deutschland_2.jpg?uselang=de#globalusage